Ремонтируем фатально гнилой Ваз – 2107

Ремонтируем фатально гнилой Ваз – 2107

“Походив” по сайту и оглядевшись, вдруг решил, что самым ходовым материалом нынешним летом будут статьи о борьбе с ржавчиной, а так же чтобы развеять мнение тех, у кого оно создалось, о том, что жисть моя состоит из ремонтов только лишь Фольксвагенов и Приор, итак:

“Сказ о коньке-горбыльке или “и у старухи бывает сами знаете что…”

Существет много видов авторемонта – особенно в нашем государстве – всех не перечесть… Но особняком держится, и, похоже, не собирается “сдавать позиции” один из его видов -  восстановление сгнивших кузовов автомобилей. Отечественные кузова, как титульные, имеют в этом смысле (в смысле поедания ржавчиной), явное “преимущество” перед своими “собратьями” – японцами или европейцами…Углубляться в причины сего явления мы сегодня не станем, а рассмотрим один из его случаев.

Предыстория: автомобиль (в нашем случае ВАЗ-2107 02г.в.) покупался новым в салоне, но, так как “жить и работать” ему пришлось в сельской местности, ни о какой антикоррозийной защите в тех краях никто и не подумал (а чо тут думать – трактора ж не гниют!). Тревожные симптомы появились не вчера, но, “пока гром не грянет…” Гром грянул в виде прогрызенных ржой отверстий в панели задка под бампером и в задней части порогов в районе поддомкраников.

Машинка, как водится, была представлена на осмотр, после чего был вынесен вердикт – “замена всего, что покажет вскрытие”. Хозяин, примерно представлявший себе объем работ, был несказанно удивлен, когда по эл.почте получил от меня фото этого самого “объема”. Сразу оговорюсь – никаких сроков и никаких расценок сразу установлено не было, ввиду того, что владелец был братом моего друга…

С моей стороны было понимание того, что делать придется хоть и не бесплатно, зато дешево и оч.качественно. Посему идея о “частичной замене” подгнивших мест была с сожалением отвергнута, и…просто оторвав руками нижний “декор порогов”,  увидел картину…То, что порог сгнил, было ясно, но не настолько же! Сгнило все – порог, усилитель, соединитель. С панелью задка так же “неудобно получилось” – попытка вставить латку в прогнившее место показала свою полную несостоятельность – латку пришлось бы делать в размер “фартука”, так что не заморачиваясь, “отстриг” панель целиком. Подготовив место для имплантации, заранее обработал “внутрянку” мовилем, а саму панель – открасил изнутри, чтобы было меньше напыла при покраске. Кстати, напыла вообще не было, т.к. панель вварилась точками, места обгоревшие были отсиликонены, загрунтованы кисточкой, и так же кисточкой окрашены, а сверху были залиты “от души” уже упомянутым мной “мовилем”.Технологию замены порога опишу коротенько, т.к. на этом сайте сие действо описано не раз и не два, а повторяться  не хочется, да и так все будет ясно по фоткам. Из интересного- может только порядок замены:

1.Замена усилителя порога

2.Замена наружного порога

3.Замена соединителя без применения опрокидывателей или ямы (поднял кузов на один бок при помощи тали)

4.Окраска всех замененных элементов, обработка антигравием и мовилем в пределах разумной достаточности.

Написал Юрий, июнь 2010

Ремонтируем “Рено – Европа”, или кое-что из серии однодневных “мелкоремонтов”

 

«Рено – Европа» из солнечной «Туреции», или кое-что из серии однодневных «мелкоремонтов»

В апреле месяце сего года, по рекомендации друзей форумских знакомых, обращается ко мне хозяин сего чудного агрегата,  с просьбой восстановить кусок кузова в ногах водителя. Уже по традиции процедура ремонта состоит из двух частей: первая – ознакомительная, вторая – сам ремонт. В первой части обычно происходит следующее: машина ставится на яму (если это требуется, как в данном случае), производится фотосъемка проблемных мест, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ замеры ремонтной зоны с занесением в «протокол», объяснение хозяину примерного хода ремонта (где что как будет оттяпано, что вварено и т.п.), озвучивается примерная сумма. Почему примерная – осмотр предварительный, как будет показано позже – многое скрыто от взора. Для этого, собственно, и делаются фото, чтобы потом не возникали претензии «назвали одни рубли, получились рубли с нулями».

Вот она, «трещинка» (фото 1, 2). Глубинное прощупывание показало – пол салона вскрывать на 100% и не только по причине пожаробезопасности. Во время сварки температуры свариваемого металла достаточно, чтобы в салоне воспламенилась шумоизоляция, особенно в ВАЗах, имхо – она как вата, если не горит открытым пламенем, то тлеет. С Минимальной разборкой вскрываем пол салона и сразу видим «вражину» (фото 3) Причина возникновения выясняется сразу: «шумка» – поролон, весь мокрый. Начинаем выяснения реальных размеров пробоины, обстукиваем-отковыриваем слой антикора, под которым, собственно и распространялась ржа (фото 4)  Молотим до тех пор, пока не дойдем до металла, обрываем всю «фольгу», бахрому обрезаем (фото 5) Снизу картина похожая (фото 6) Вешаем на умную голову защитные приспособления типа «щиток плексигласовый», в руки – болгарку с крацовкой (ну нравится мне ее производительность) и сдираем по кромке мастику до голого металла, по возможности – на ширину 20-30 мм от края реза. Для чего? – во время сварки мастика плавится, щедро отправляя в атмосферу ядовитые пары, которые не только дурно пахнут (это как-то можно пережить), но и всячески мешают сварке – если в углекислотной среде дуга горит ровно, то с примесями паров мастики – сварка начинает плеваться, шов неровный, окалина летит во все стороны. Сплошной негатив. Так что, лучше чуть-чуть перетрудиться, чем потом напрягаться втрое больше. Зачистили? – отлично. Теперь небольшие курсы кройки и шить… нет, только кройки. В гараже постоянно имею запас картонных коробок – для выкроек будущих заплат. Вооружившись ножницами и куском картона нужных размеров, вырезаем, подгоняем, снова вырезаем… Процедура довольно длительная, но полезная – после тщательной подгонки остается только наложить выкройку на лист металла, обвести и вырезать, места сгиба лучше так же помечать карандашиком.

Начинаем варить. Перед этим, по возможности, отсоединяем всю электронику: обязательно скидываем клеммы, на инжекторах – отсоединяем ЭБУ, на карбах – коммутаторы, если есть возможность отсоединить блок сигнализации – отсоединяйте. Итак, вешаем «массовую» клемму сварки поближе (незачем токам гулять по всему кузову), водружаем на голову маску – «хамелеон» и, не торопясь,  ввариваем деталь. Как видно на фото 7, даже при такой зачистке металла пары мастики прорываются и портят шов, но это не страшно – потом обязательно уберем огрехи зачистным кругом. Из рекомендаций по ввариванию – деталь не сразу варят сплошным швом, а сначала «прихватывают» по всему периметру точками, пристукивая молотком по необходимости. Дальше остается только проваривать сплошным швом между «прихватками», попутно прижимая деталь плотнее к основе (фото 8). Снизу варим таким же образом, соблюдая меры предосторожности – падение капель металла на голову вызывают малоприятные ощущения.

После сварки обрабатываем свежевваренные детали мастикой, как снаружи, так и внутри (фото 9 и 10).

Собираем салон и уже через 4 часа хозяин получает свой транспорт, но  уже без “люков” в полу

Написал Роман ака Jagger, май 2010