Ремонт гнилой двери Ваз – 2106, ч.5

О ремонте гнилой двери Ваз – 2106 читайте на сайте Гаражника

Ремонт коррозионных повреждений, ч.4: антикоррозионная защита заплат и вновь установленных деталей.

После постановки заплат необходимо позаботиться об антикоррозионной защите как сварных швов, так и самой заплаты.
Необработанный сварной шов очень уязвим для коррозии: вода, единожды попавшая в зазоры между металлическими частями, уже никогда оттуда не уйдёт. А это значит, что отремонтированный участок начнёт ускоренно «гнить»
В заводских условиях автомобильные кузова проходят многостадийный процесс антикоррозионной обработки. Кузовной металл получает многослойное антикоррозионное покрытие, которое более или менее успешно защищают металл от ржавчины.
На новых деталях и заплатах этих покрытий нет, поэтому их антикоррозионная стойкость равна нулю.
Чтобы поднять антикоррозионную стойкость вновь установленных деталей и заплат, необходим ряд мер.
1. Сварные швы, если они находятся не на виду, например, на полу автомобиля внутри салона, или  с внутренней стороны панели, необходимо замазать герметиком сварных швов, например, бюджетным однокомпонентным «Body 999». Герметик обладает отличной адгезией к металлу и быстро сохнет даже на морозе. Его назначение – не пропустить влагу к сварному шву. Там, где это нужно (например, в подкапотном пространстве), герметик можно для красоты разровнять специальной щеткой и затем  окрасить. В сложных ситуациях герметик наносим пальцем, в остальных – кистью.
Разумеется, герметик Body указан в качестве одного из вариантов. На самом деле, подобные герметики выпускает много фирм, тот же Novol, и др.
Поэтому, если у вас аллергия на Body, вы легко купите товар с другим брендом. 
Герметик может быть упакован в железную банку, или в картридж. В этом случае герметик выдавливают специальным пистолетом.
В качестве герметика сварных швов можно использовать также окрашиваемые одно или двухкомпонентные антигравийные материалы серии KS от  «Car System». Они имеют относительно невысокую вязкость и отлично наносятся кистью, как на голый, так и на окрашенный металл.
Антигравийные материалы серии KS имеют отличную адгезию как к зачищенному голому металлу, так и к зашлифованному покрытию. Окрашиваемые. Бывают серого и чёрного цветов.
2. Поверх этих герметиков можно наносить другие антикоры общего назначения, например, популярную среди гаражников мастику БПМ. Следует сказать, что отечественная битумно-каучуковая  мастика типа БПМ, по моему опыту, малопригодна для нанесения на чистый металл. Она очень скоро отслаивается и обнажает ржавое железо, которое, по идее,  должна была бы защищать. Поэтому наносить её нужно на предварительно загрунтованную поверхность, например, отечественным травящим 2К грунтом ВЛ-02 или «Реофлекс». В состав грунтов входит ортофосфорная кислота и синтетические смолы. Грунт можно нанести кистью, просушить и затем нанести мастику БПМ.
3. Внутренние полости, например, новых порогов, лонжеронов, необходимо обработать консервантами типа «Мовиль» или им подобными, специальным пневмораспылителем (его называют «мовильница») или приспособлением, состоящим из нагнетательного бачка с консервантом и длинной тонкой полимерной трубки с распылителем на конце. Эту трубку заводят, например, в порог, включают подачу консерванта, и постепенно выводят её из полости. В результате внутренние стенки  покрываются антикоррозионным составом. Такие устройства можно изготовить самостоятельно или купить в магазине.
Вместо «мовиля» подойдет любое отработанное или свежее моторное масло, желательно маловязкое. По моим наблюдениям, иногда оно более эффективно, чем составы типа «мовиль», так как с течением времени не высыхает и не теряет проникающей способности.
Указанные материалы приведены в качестве «рабоче – крестьянских», то есть самых простых  и доступных по цене.
На самом деле,  имеются гораздо более «продвинутые» антикоррозионные материалы.
Например, фирма «Voschemie» предлагает набор консервантов для скрытых полостей KS-200 и KS 400, битумы для защиты днища KS 100, KS 500 и KS 550, разнообразные «восковые» защитные составы. Замечу, что слово «воск» применительно к современным антикоррозионным материалам означает толстую эластичную и прочную пленку, а не то, что вы подумали….
Вы можете успешно использовать популярные нынче составы Dinitrol от фирмы «Dinol». Материалы Dinitrol ML и Dinitrol 1000 – это маловязкие высокотекучие консерванты скрытых полостей, содержащие ингибиторы («останавливатели») коррозии. Они легко проникают в любые щели и стыки, образуя на них невысыхающую плёнку.
Подобные материалы от других фирм могут иметь другую маркировку, но обязательно с буквами ML
Для нанесения на поверхности, подверженные абразивному износу (например, внутренние полости нового крыла, колесные ниши, детали днища) очень хорош материал Dinitrol 479, который после высыхания образует прочную вязкую пленку толщиной более миллиметра. Она способна противостоять граду мелких камешков и песчаным струям из-под колес. Dinitrol 479 известен так же под названием «жидкий локер». То есть обработка колесных ниш этим составом как бы заменяет установку традиционных пластиковых локеров («подкрылков»).
В условиях специализированного сервиса Dinitrol 479 наносят способом безвоздушного распыления. Ну, а в гараже приходится пользоваться кистью.
Замечу, что в настоящее время битумные мастики решительно выходят из моды,  и их доля в программах выпуска ведущих производителей антикоррозионных материалов неуклонно сокращается.
Конечно, использование того или иного материала должно быть согласовано с характером исполняемых работ, а также с перспективами ремонтируемого автомобиля.
Например, ляпать мастику БПМ на кузов нового «Мерседеса» – это нонсенс.
Вам остается выбрать нужный материал – по уровню решаемой задачи и по содержимому кошелька.

Написал Homa, август 2009

Ремонт коррозионных повреждений, ч.3

Коррозионная пробоина на заднем крыле Газ-3110

 Предыдущие статьи по поводу ремонта коррозионных повреждений читайте здесь.

В предыдущей части говорилось о том, как ставить так называемые «халтурные», по моей версии, заплаты.

Теперь поговорим о постановке «хороших и правильных», опять-таки, по моей версии, заплат.

То есть, о постановке металлических заплат на сварке. Последовательность действий выглядит следующим образом:

Вырезаем проржавевший металл

1.Вырезаем кусок проржавевшего металла болгаркой. Делаем это с запасом на несколько сантиметров, так как металл рядом с дырой истончен и не годится для сварки. Форма выреза может быть любой, какая вам понравится. Хотя, удобнее, если эта форма будет прямоугольной.

Металл вокруг вырезанного участка зачищаете от краски лепестковым кругом или пенкой от ф. 3М.

2. Зачищаем заусенки, оставшиеся изнутри выреза. Сделать это лучше плоским напильником со средней насечкой.

Если не убрать заусенки, то заплата будет плохо прилегать к поверхности ремонтируемого участка, и нормальная сварка будет проблематичной.  

Примерка заплаты

3. Изготавливаем заплату. Её размер определяется размером дыры, вырезанной вами, плюс сантиметр – полтора запаса на каждую сторону.

Материал – любая сталь не толще 0,8 мм. Это может быть металл от старых кузовных деталей, и даже кровельное железо. Но без оцинковки.

 4. Чтобы было удобней примерять заплату, и чтобы не уронить ее в «дыру» и больше не найти, привариваем к ней одной – двумя точками своеобразный «хвост» За него вы будете держать заплату во время примерок, а во время сварки подключите к нему зажим массы сварочного аппарата.

Прихваченная заплата

5. После примерки заплату «прихватывают» по углам, а затем заваривают сплошным точечным швом. Как вы уже поняли, заплата приваривается внахлест.

Приваренная заплата

Строго говоря, шов может быть точечным с интервалом между точками 10 -20 мм и более.

Но. В таких случаях я делаю только сплошные точечные швы.

Шпатлевание заплаты

Сплошным шов делается только потому, что через некоторое время вода  может изнутри попасть через щели между сварными точками. В результате металл под шпатлёвкой заржавеет и вспучит её. На поверхности отремонтированного участка появится контур в виде ржавой трещины. С течением времени шпатлёвка может окончательно потерять адгезию к ржавому металлу и отвалиться.

Готово к окраске

6. Далее предстоит удаление “хвоста”, зачистка сварных швов, шпатлевание грубой и финишной шпатлевкой, грунтование и окраска. Методика шпатлевания сходна с той, что описана в статье «Ваз – 2107 – ремонтируем порог».

Чтобы срок службы заплаты был максимален, необходимо произвести герметизацию сварного шва (если это возможно), а также антикоррозионную обработку отремонтированного участка.

Об этом будет сказано в следующем разделе.

Написал Homa, август 2009