Если вы хотите узнать больше о самостоятельном ремонте автомобильных кузовов в гараже, то посетите сайт www.vgaraje.su
Блог Хомы-гаражника
Блог о жизни, гараже и ремонте автомобиля
-
Свежие комментарии
Homа on Ремонтируем фатально гнилой… Ахнаф on Ремонтируем фатально гнилой… Homа on Ремонтируем фатально гнилой… Ахнаф on Ремонтируем фатально гнилой… Вадим on Ремонт кузова в гараже данила мастер on Культовый двигатель УД-2 вованчик on Ремонт гнилого Ваз-2106 Юрий on Ремонтируем фатально гнилой… weteran on Ремонтируем фатально гнилой… weteran on Ремонтируем фатально гнилой…
Здравствуйте.Можете ли Вы подробно описать как правильно и чем наносится герметик на сварные швы ВАЗовских авто.Заранее спасибо.
Артёму: герметик наносится, как правило, кистью. Причём, надо стараться наносить его так, чтобы герметик попал во все мельчайшие щели.
Техника работы кистью – такая же, как обычно.
Иногда герметик наносят пальцем, потому что по другому не получается.
В некоторых случаях герметик наносят специальной кистью, которую продают в комплекте с герметиком. Кисть предназначена для разравнивания герметика и придания его поверхности высоких декоративных качеств перед окраской.
Здравствуйте! Не смог пройти мимо и здесь,решил добавить: кисть, конечно, хорошо, но уже давно изобретены пистолеты под картридж с герметиком,(даже под герментик в тубе) а так же разной формы насадки, позволяющие наносить герметик на стыки “а-ля завод”.Про ручные из хоз.мага писать не буду, все видели и знают, а вот о пневматических скажу пару слов: кроме функции простого выдавливания посредством сж.воздуха, существует функция напыления – может кто обращал внимание на современных иномарках герметик лежит широкой негладкой полосой (как бы наплывом)- его работа.
Кстати вопрос: кто как сохраняет от высыхания уже пользованные тюбики?
Юрий, могли бы вы назвать модель пистолета, способного напылять герметик?
2Alfbox: Модель не знаю сам, фирма – “Карсистем”, на их сайте по ЛКМ можно найти (если интересует)…
Здравствуите! Хотел бы узнать по подробнее о замене телевизора на восьмерку если кому не трудно подскажите, хочу сам поменять, заранее спасибо!
Пётр! Для начала почитайте тут http://www.vgaraje.su/?cat=72
Здравствуйте, меняю на своей 2106 весь перед(кроме лонжев и брызговиков), вижу вы человек опытный и к вам можно обратиться с советом. Подскажите с критериями установки новой поперечины радиатора, а затем и телевизора на неё, вверху, как я понял, положение телевизора определяется длиной крыльев, шириной капота и зазорами между ними, а также решеткой радиатора (чтобы вровень встала), это не вызвало у меня особых проблем. Но вот по чему ориентировать телевизор внизу… Если смотреть по зазорам между очками(не знаю как они точно называются, вообщем жестянками для крепления фар) и брызговиками, то очки гнутся без особых проблем, к тому же они не симметрично приварены к вертикальным стойкам телевизора. Если ориентировать поперечину по фартуку… по-моему тоже сомнительно. Если что, я веду речь о смещении вперед-назад всей детали, а не о её точной установке слева, или справа. Спасибо заранее.
Фёдор, здравствуйте!
Почему же, фартук такая же деталь, как и все, и может быть критерием правильности установки поперечины радиатора.
Тем более, если все детали – крылья, капот и фартук стоят хорошо и правильно.
А площадки для фар опираются на отбортовки брызговиков (это там, где у площадок реснички), можете посмотреть здесь http://hom2.files.wordpress.com/2009/08/d188d0b5d181d182d0b5d180d0bad0b0-4d0bfd0b5d180d191d0b4.jpg, а также на фотографиях в статье http://hom2.wordpress.com/2009/11/17/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%ba-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b5-%d0%b8-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%be/
По любому, всю морду надо собирать по временной схеме (на саморезах, струбцинах и/или прихватах), и уже потом смотреть дальше.
2Федя: “Поперечина вперед-назад” большой роли не играет – можно закрепить радиатор на штатное место, он покажет, куда подвинуть. Гораздо более неприятно, если куплена поперечина не ВАЗ-06, а ВАЗ-01, тогда проблемы с установкой будут, но и они решаемы – отсверливаются нижние кронштейны крепления радиатора и варятся по месту… Важно соблюсти прилегание к фартуку, а уж концы лонжеронов приварить по месту, т.к. если фартук утянет при сварке (при большом зазоре). это будет смотреться не кошерно.
ВОООт!, вот это дейтвительно мысль!(по установке именно под радиатор) Именно она то и была нужна. Как же я сам то не додумал, видимо просто радиатора у меня ещё не было и я о нем даже и не вспоминал. Зазор между фартуком и поперечиной какраз то и был, и фартук тянуло внутрь, теперь все встало действительно на свои места. Спасибо всем.
Здравствуйте, на днях вставил в отверстие для домкрата домкрат и начал поднимать ваз 2106, отверстие стало прорываться,здесь, тока у переднего колеса: http://www.pixshock.net/7cdb5900eecd7badd25c0132e9e7c72f.html после беглого осмотра из ямы данного места, увидел что эта вот штука для домкрата сгнила(, и еще также выступающая поперечная металлическая планка, идущая по днищу (не знаю как называется правильно)у края тоже сгнивает, попытался изобразить :http://www.pixshock.net/3f9d77ab38b462e68a0987cecaf752b5.html
насколько все это серьезно, как ремонтировать?
Дмитрий!
Это сгнили передний поддомкратник и усилитель. Возможно, и порог уже тоже сгнил.
Без ремонта не обойтись!
Здравствуйте! У меня ваз2109 1991 года,низ подгнил.мне нужно заняться им. Не подскажите знаете ли вы хороших специалистов в Новосибирске что бы мне помогли. Разумееться за деньги.
Почему именно к вам обратился? наткнулся на ваш сайт в интернете. Заранее большое спасибо
2Илья: Попробуйте зайти на сайт http://autocolor.borda.ru/ – там как раз из ваших краев народ тусует.
Здравствуйте!И у меня такая же проблема(подгнил пол и крылья на старом Ваз 2109).Нет ли у вас хороших мастеров в Москве или Моск.области?Заранее благодарен
Подскажите пожалуйста где взять размеры задней части ав-ля ваз2106 для сварки хочу поменять всю жопу начиная с стаканов под пружины и т д.С чего начинать.и еще вопрос как правильно вварить лонжероны в передние брезговики в смысле в те куда вставляются пружина и аммортизатор.Очень поможете спасибо
Сергею: вопрос сложный! Даже и не знаю, чего вам сказать!
Чтобы рассказать как следует, что к чему, нужно написать целую статью с фотами.
А фот к сожалению, нет.
По поводу кузовной карты (контрольных точек) Ваз – 2106 можно попробовать пошарить по Интернету.
Есть книга, Гордиенко В.Н. “Ремонт кузовов отечественных легковых автомобилей” В ней есть не очень чёткая кузовная карта Ваз – 2101-07.
А вообще, есть такое общее правило: удалять старые детали аккуратно, без зубила и кувалды.
Пользоваться надо свёрлами для высверливания старой сварки (читайте статью от гаражного мастера Александра из Воронежа) и болгаркой. Это достаточно сложно, но выхода нет.
Как и что высверливать будет видно по заводской точечной сварке, а также по новым деталям, которые вы купите заранее.
Новые детали нужно обязательно подгонять по “месту”, пользуясь как контрольными размерами (например, расстоянием между центрами чашек под пружины), так и предварительной сборкой.
Сборку ведут на саморезах, сварочных зажимах, и лёгких прихватах сваркой.
Судя по всему, вы хотите менять если не весь кузов, то бОльшую его часть. Во всяком случае, весь задок.
В этом случае вы должны собрать весь новый задок – пол багажника, панель задка, задние крылья, задний пол, ну и т.д.
Должны быть установлены задние двери, крышка багажника.
Критерии правильности сборки – зазоры в дверях и крышке багажника.
После подгонок можно начинать сварку.
Передние лонжероны вы хотите менять, не трогая брызговиков. Значит, надо отсверливать старые, ставить новые на старые места, ставить новую подмоторную балку, рулевой редуктор с установленным рулевым валом.
Лонжероны, если они не были смяты, а просто сгнили, не удаляют целиком, а оставляют небольшой кусочек от старого в районе поперечины радиатора. Это позволит сделать привязку новых лонжеронов к старым, и уменьшить объём демонтажных и сварочных работ
Советую вам также спросить об этом у гаражного мастера Юрия из Екатеринбурга.
Он – самый опытный из всех и наверняка найдёт слова, которые взбодрят вас.
Самое главное, ничего не бойтесь!
Возможно, и накосячите немного, зато приобретёте бесценный личный опыт!
Успехов!
Доброго времени суток, с сегодняшнего дня имею дело с весьма пристарелой 2103. Так вот, поступила она с весьма простым и понятным диагнозом “поменять весь низ” Хозяева конечно от этой машины много уже не ждут и это логично, но она все-таки для садоогорода, а значит и для приличной скорости, так что выправку правой (странно что именно правой) передней стойки сочли обязательным. После недолгого осмотра было видно, что передняя часть короба отсутсвует напрочь, имеется неплохая вентиляция бардачка, крыло в месте стыка со стойкой прилично выгнуто вверх, и немного внутрь. Стакан пружины менян не так давно, причем сварен очень грязно и криво(смещен внутрь), аммортизатор шкрябал по пружине при разгрузке подвески, шов старой стойки с новой находится на рассоянии примерно 20 см вверх от оси верхнего рычага, и состоит из толстенной пластины, держащейся на 5-6 сварных точках, тут уже невооруженным глазом виден автомат (металл прилично поплыл). Но как ни странно этот стык не треснут, наверно стойку меняли уже после её дефформации. Я, конечно понимаю, что речь не идет о каком-либо сходразвале, да собственно все это понимают, но хочется, чтоб колесо стояло примерно вертикально, а не под весьма приличным углом, как это есть сейчас. Прочитал про весьма хитроумные приспособления для выдавливания стоек, но как вы понимаете, ремонт ведется в весьма простых условиях. Хотелось бы узнать как выжать стойку на место, приближенное к нормальному, как лучше сварить короб (обязательно ли для этого удалять крыло, оно в нашем случае в довольно сносном состоянии). Что вы думаете по поводу установки распорной растяжки между стойками, по-моему её прямое предназначение придание жесткости и уменьшение крена, поможет ли она в этом случае? Ну и в крайнем случае как правильно и безопаснее поменять отдельно брызговик со стойкой. Кстати левый брызговик и короб имеют сосояние нового, вот что значит экономия на весьма дешевом и незаурядном изобретении, располагающимся между колесом и крылом.
Фёдор, а какой бюджет у этого проекта?
Я имею в виду, за какие деньги хозяева хотят восстановить “ласточку”?
По поводу “выжима” стоек есть статья от гаражного мастера Юрия из Екатеринбурга http://hom2.wordpress.com/2010/02/13/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d1%80%d1%8b%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%b7-2101-2107/
Не думаю, что это устройство уж слишком хитроумно.
Не думаю также, что автомобиль можно восстановить вообще без каких – либо приспособлений.
Если по моему, так лучше вообще отрезать всю морду от самого моторного щита, и собрать всё из новых деталей.
Мороки гораздо меньше и не так уж дорого, зато всё соберёте тип-топ.
Вам понадобятся два брызговика в сборе с лонжеронами, телевизор, два крыла, новая подмоторная балка.
Конечно, это лично моя радикальная точка зрения.
Но уж очень не хочется “разгребать” чужие косяки.
Тем более, что судя по вашему описанию у “ласточки” пошёл передний правый лонжерон.
А поставить его на место “голыми руками” боюсь не получится.
Что касается ласточки, она напоминает вашу работу на бежевом 06, где вы заменили передок по внешнему контуру, подварили днище, зад, и тд.
Собсно бюджет оставляет желать лучшего, да и глупо ждать другого. Тазовод достался довольно гнусный, теперь я понимаю, почему у его такое гнилое авто.
По поводу радикальных мер, полностью вас поддерживаю, так как правильно подогнанный и свареный перед ни с каким шито-латаным не сравнится. На этом авто, как выяснилось радикальные меры уже применялись, но судя по качеству сварки, их радикальность заключалась в том, что с утра заметили сквозную коррозию, а к вечеру уже радовались новому свежеокрашенному переду, даже брызговики не отважились поменять. Вот такие вот …сливки.
Здравствуйте!
Имею сказать по поводу пару слов:
нам, гаражникам, в смысле ремонта, достаются самые “сливки” – т.е. то, что “слили” от себя автосервисы – много работы, мало денег… Встревая в такую “блуду”, нужно это отчетливо понимать. В свое время много тренировался по замене брызговиков на “классике” от 01 до 07, в различных вариациях: отдельно лонжерон, отдельно стойка, отдельно усилитель, отдельно “лопух”, отдельно пружинное место. Проще всего – поменять все это “удовольствие” целиком и одномоментно. Самое сложное для любителей “насрать” сваркой под крыльями – это снять двигатель, от этого и соответствующее “качество” т.н.”ремонта”…
Если в случае Федора левый брызговик “в идеале”, можно смело скидывать движку, ставить машину на опоры, удалять коряво леченную деталь, да смело вваривать новую. Из “хитростей” могу подсказать одно – брызговик желательно выкрасить до установки, потом это сделать будет сложнее… А я бы и мотор не стал вынимать, сделал бы все на домкратах… но это уже совсем другая история…
По поводу “сливок” – абсолютно точно.
Иногда можно сказать и так: если ко мне в гараж приволокли машину, то это значит, что она была везде и все от неё отказались…
По поводу выгрузки движка – да, это камень преткновения.
Но на самом деле выгрузить двигатель не так уж сложно, и даже в одиночку.
Из классики я любил выгружать двигатель в сборе с коробкой через “низ” : то есть, двигатель в сборе с коробкой и на подмоторной балке опускаете на пол, а морду у машины талью задираете вверх.
Затем верёвкой вытаскиваете двигатель из под машины, и все дела.
Конечно, приходилось разбирать подвеску: снимать пружины, рычаги и всё такое.
А если движок не выгружать, то многие замены по сложности и тщетности напоминают секс в бочке, которую спустили с горы.
А трудозатраты с лихвой компенсируются удобством, а следовательно, и качеством работы.
И вообще.
Если вы чему-то хотите научиться, то “пахать” нужно безо всякой меры.
Другого способа получить опыт и высокую квалификацию попросту нет.
И перспектива выдрать движок из машины должна не удручать вас, а радовать!
Прошу прощения, если это было похоже на чтение морали.
Здравствуйте!
Прошу совета, может совместного рассуждения.
У меня ВАЗ 21102, 02 г.в. пробег 165 т.км. проблема с внутренней правой задней аркой (верх арки в дырах -труха). Стакан стойки целый по сварочному шву есть ржа, но не до дыр. Вариант 1 с заменой целиком арки в сервисе понятен – дорого сейчас. Заплатку в 2-х мастерских ставить отказались – от них вариант 1. У меня родилась шальная мысль – выреазать гнилую верхнюю часть часть стойки ниже стакана стойки, под размер с напуском 3-4 см выразать деталь из новой арки и соеденить ее с кузовом с помощью вытяжных стальных заклепок по периметру 80-100 шт (шаг 2 см).
Что скажите? На что следует обратить внимание “чайнику”?
Спасибо!
Заклепки не стальные, а алюминиевые, так что толку – как от пластилина на порогах: доехать до рынка, а там – хоть трава не расти. Если делать нормально, то без сварки – никуда, как ни крути. Латать кусками – резать хвост собаке по хрящикам – нет никакого смысла, сегодня поставите латку, завтра сгниет рядом – так что вариант 1 – безусловно.
“Чайнику” следует обратить внимание на дельные советы, а не изобретать велосипед…
Юрий спасибо за ответ, приму во внимание!
Не считайте умником, но заклепки стальные, а есть конечно и алюминивые, но их я в рассчет не брал. Мысль я думаю была понятна использовать для самостоятельного гаражного ремонта личного “коня” финансово приемлемый вариант, а он увиделся таким: цена заклепщика – 300-500 руб, заклепки – 300 -500 стальные, дрель и сверла – есть, желание сделать хорошо для себя авто есть и чуток времени.
Вот такой вариант я предложил гаражным мастерам для обсуждения.
P.S. Стальные замудренные заклепки сам поставлял нефтянникам для сборочных работ морских платформ.
Алексею:
Заклёпки и в самом деле алюминиевые – стальной сердечник нужен только для того, чтобы алюминиевую заклёпку “распёрло” и образовалась замыкающая головка (или я не прав по поводу материала?)
А все нагрузки будет воспринимать только алюминий.
Который образует гальванопару со сталью в присутствии воды.
Через очень короткое время от алюминия останется белый порошок.
В общем, сомнительный вариант.
Сейчас заклепки изготавливают:
алюминиевые (сердечник м.б. стальной)
стальные
стальные из нержавеки
медные
как вариант см.здесь:
http://www.bralo.ru/catalogue/retractable/st
если всё-таки будете клепать. хотя бы герметику любого намажте как можно больше везде по стыкам и сверху, но как ни крути временная мера. хорошенько зачистить по возможности всю ржу.
Заклепки бывают разные, вариант алюминиевой заклепки с любым сердечником не рассматривался!
посмотрите:
http://www.rivets.ru/production/rivet/screw-nut
2Алексей: Сдается мне, что не в ремонте авто при помощи заклепок дело, а собссно, в их продаже (уж больно откровенные “ушки” торчат…).
А предложение “перековать мечи на орала” – т.е. сварку на клёпки – здесь не найдет понимания… Видал я в жизни и “клепаные” автомобили, и собранные на маленьких болтиках (по типу конструктора): ничего, кроме матерных слов в ремонте они не вызывали…
Конечно, это моё сугубо личное мнение.
Юрий, нет и еще раз нет, я заклепками не торгую. Я просил совета только для себя с точки зрения кузовных мастеров и именно по замене данной детали – задней внутренней арки. Еще раз повторюсь, то что мне предложили кузовщики – снятие занего остекленияи обрезка под стаканом обеех арок и правой и левой (делать так один раз), а т.к. авто уже походило, сколы то там то тут – раз затеваешься с крупным ремонтом планируй покраску авто… и того: от 10 до 40 российских рублей.
А их в свободном доступе простите нет:(
2Алексей: Хорошо, что я ошибаюсь по поводу продажи, уж оч. к продажнегам душа не лежит…
А по поводу кузовщиков – слушайте их советы, но поступать придется все равно по-своему. Мой вам искренний и добрый совет: не вяжитесь с клепками – деньги на ветер, поверьте мне на слово, аргументы могу привести, лень на жаре писать просто… Накопите уж 10 килорублей, купите норм. полуавтомат, можно найти хороший б\у (сам продал полный комплект недавно за означенную сумму) – покупка себя оправдает, да еще и прибыль принесет. Дельным советом здесь вам помогут всегда – жлобов тут нет…(денег не дадим, но как их заработать – подскажем).
Юрий спасибо!
Ребята всем не равнодушным – спасибо!
Алексей, заглядывайте почаще!
помогите с ремонтом ваз 99 надо переварить дно и лонжероны!!!! не нашел автосервисы с такими решениями!!!! помогите с ремонтом заплачу деньги или подскажите где кто поможет сделать!!!!
а как вы себе это представляете?
обычно(((
тогда в чем проблема?
проблемма в том что я не могу найти где этим занимаются
явно не на сайте…
Добрый день! Ребят, может кто подскажет, первый раз решил подремонтировать машину. Вопрос такой, можно ли красить хромированные ручки дверей и эеркала “металлик” в цвет кузова? Если можно, то как лучше подготовить поверхность?
Можно попробовать окрасить хром так же, как и металл: обезжиривание, шлифовка, грунт, краска.
Пластмассовое зеркало готовят к окраске точно так же, но грунт используют по пластику
С правильных вещей начинаешь ремонт!
Здратсвуйте!
Хотел спросить,с другом решили обновить его ваз 2107,а именно убрать всю гниль и ржавчину!
вопросы следующие-
1.с чего начать переваривать(днища или пороги)
2.как правильно переварить днище(если можно то фото)
3.как правельно переварить порог.
заранее спасибо
Жене: работа предстоит довольно сложная и долгая. В принципе, вот здесь http://www.vgaraje.su/?cat=242 выложены фотографии ремонта “девятки” А здесь http://www.vgaraje.su/?p=1922 есть фотографии замены порога.
В принципе, и пороги, и пол меняют практически одновременно: начинают с наружной панели, усилителя и соединителя, и в то же время занимаются полом.
Ребята!!! Сам варить не умею! у меня 21099. проблема с телеком. может кто возмётся? За денюжку?
Впечатление такое, что люди открыли газету “из рук в руки”, в разделе “есть работа”, совершенно не учитывая, что могут находиться от своих оппонентов на много тысяч километров в сторону… Люди, ау! Монитор компьтера – не палочка-выручалочка, в любом случае придется отрывать свой зад от стула и тащить его туда, где пилят, режут, варят…
Странно объяснять такие вещи вроде бы взрослым (или нет?) пиплам…
Проблема у многих не с “телеком”, проблема с головой…
Моё чисто субьективное мнение: выводы по поводу головы не прибавят энтузиазма человеку, собирающемуся отремонтировать свою машину. А ведь мы здесь для того чтобы помогать друг другу не так ли?..
Собственно диагностика проблемы – тоже помощь (гуманитарная)…
Вечер добрый братья мастера. Буду краток, в настоящее время собираюсь браться за тотальное восстановление четверки (прямой удар лоб в лоб), морда будет отрезаться целиком; моторный щит, ветровая рамка, передняя стойка двери, крыша и рулевая колонка будут вытягиваться. Вообщем то вопрос довольно прямой, за сколько бы вы взялись за подобное(за исключением материала), и вообще от скольки тыров имеет смысл браться, просто мне всё это вновинку и не хотелось бы продешевить. Кстати, если позволите, могу написать адекватную статью, фоты должны получаться четкими (машинка довольно свежая, 2007 год)
Федору:
Работа серьезная, но, что хуже всего – “долгоиграющая”. Определиться со временем, необходимым на ремонт в днях(назовем его Q)и умножим его на N – стоимость нормо-дня (у меня было бы примерно на 1000руб.)
что-то на сайте перестали пояляться новые статьи после выхода книги
Книга появилась в декабре прошлого года. А статьи – это конкретный материал, который сначала нужно наработать…
Здраствуйте. Интересуюсь какое приспосопление поможет при востановленнии геометрии ланджеронов богажника ВАЗ
здравствуйте друзья!хочу отремонтировать на своём тазе21013 лопнувший правый спереди лонжерон,и правый порог.опыта конечно нет,кто сможет посоветуйте с чего начать и в какой последовательности,заранее спс.
2слава:
Порог поменяете в любой последовательности, а вот с лонжероном сложнее – начинающему лучше снять двигатель, хотя есть возможность поменять и без съема…
Добрый день!. На своей Волге 3110 хочу переварит пороги и крыло. Подскажите пожалуйста, какой сварочный аппарат луче купить для этих работ. Желательно в пределах 10-15 т.р. Но хотелось бы всё же неплохую вещь, а не одноразовую поделку, т.к. надеюсь он мне ещё долго послужит. Заранее спасибо
Юрию:
Заходите на гаражный форум http://www.lscaping.ru/ там этот вопрос обсуждался в соответствующей теме.
Спасибо. Уже зашёл и даже купил– Фубаг инмиг 140
Доброго времени суток мужики!!! У меня такой вопрос к спецам… Думаю на днях купить компрессор и покрасить свою 21013!!! Подскажите с каким давлением распылять эмаль,с какого расстояния -ну и ещё подскажите какие нибудь тонкости))) Ах да—цвет у меня записан в тех. паспорте серебристо бежевый,так что основа краски будет металик однозначно(планирую что то под золото или напополам с серебристым металликом) Заранее спасибо!
Алексею:
Для начала, почитайте здесь http://www.vgaraje.su/?cat=79
Вечер добрый. Хочу поменять пороги на 6-ке но где ставили домкрат они промялись внутрь. На ваших фото смотрел там ровненько всё а у меня завалены что спереди что сзади. как быть и что сделать???
Для начала почитайте вот здесь http://www.vgaraje.su/?p=1034
Авось, найдёте что-нибудь подходящее
Спасибо)
что такое 1к, 2к…. касательно ЛКМ ?
1К-один компонент
2К – два компонента, то есть материалы с отвердителем.
Уважаемый Homa спасибо за ссылку по поводу попкраски!!! если вас или кого нибудь из посетителей не затруднит то ответьте пожалуйста с какой зернистостью надо приобретать наждачную бумагу что бы зашкуривать авто к покраске и уже после неё!!!
У меня вот такая ещё история приключилась… Пару месяцев назад резко стала тупая,свечи постоянно в нагаре,на холостых двигатель постоянно работает не равномерно(равномерно начинает работать на 1200-1500) Переустанавливал зажигание раз 10,регулировал клапана,менял свечи но всё ранво двигатель как будто подменили!! Из сапуна идёт лёгкая дымка,насколькоя помню она и была до этого! Я вот думаю может поршень прогорел какой нибудь,или что ещё могло случиться?
Заранее спасибо всем кто откликнется!
Алексею:
Возможно, мой коммент и запоздалый, но пригодится другим “страждущим”, попытаюсь в двух словах и максимально понятно, как говорится, “для чайников”:
1.Абразивы для покраски существуют двух видов: мокрые и сухие (т.е. для работы с применением воды или без оной). Вам, скорее всего, лучше подойдут “мокрые”, или водостойкие – они выпускаются в листах (сухие – в рулонах), имеют на обратной стороне маркировку зернистости Р и указание на водостойкость.
2.Зернистость – от 32-х (грубее только брусчатка или щебенка) до 3000 (нежнее не встречал). Для подготовки берется обычно абразив градаций 80-180-240-320-500 (три первые цифры – для шпатлевки, две последние – для грунта). Для удаления дефектов окраски – от 1200-1500-2000. Далее – полировочная паста.
ЗЫ: Не нужно пытаться приобретать абразивы в хозмагах, они там бытового назначения и к авто отношения не имеют…
Спасибо огромное Юрий!!! Всё теперь понятно… В ближайшее время тогда буду приобретать наждачку и все компонеты для покраски)))) Вот только возникла ещё проблема.. Перед тем как красить я хочу снять дери и всё тщательно там ободрать зашкурить загрунтовать и покрасить! Так вот как открутить болты крепления петлей??? Купил я ударную отвёртку (думаю что она просто плохого качества) луплю,луплю по ней ,а болты даже и не трогаются с места(((( Уже думаю что высверливать придётся(((( Подскажите пожалуйста как одолеть эти петли!!!!
Идём сюда, http://www.vgaraje.su/?p=1727, делаем, радуемся.
Если хотим, идём сюда, http://www.vgaraje.su/?cat=187 , читаем весь архив.
По поводу:
У меня вот такая ещё история приключилась… Пару месяцев назад резко стала тупая,свечи постоянно в нагаре,на холостых двигатель постоянно работает не равномерно(равномерно начинает работать на 1200-1500) Переустанавливал зажигание раз 10,регулировал клапана,менял свечи но всё ранво двигатель как будто подменили!! Из сапуна идёт лёгкая дымка,насколькоя помню она и была до этого! Я вот думаю может поршень прогорел какой нибудь,или что ещё могло случиться?
Я бы начал с проверки компрессии (прибор стОит сущие копейки), регулировки клапанов, так же проверил бы метки (возм. перескочила цепь, если авто пожилое).
Авто 1986 года,после этого случая я сразу полез клапана смотреть,цепь была ослаблена,причём серьёзно но я как то не подумал что это могло стать причиной… Я её натянул и всё…. Со следующей недели буд разбирать машину и пытаться разобраться с движком,а так же красить мазать и т.д)) Так что дельные советы по поводу покраски,а также ремонта двигателя очень будут полезны!!!!
Переварилось днище на 2109 1990 года сварной сказал что креплений тормозных трубок не нашел. приварил полоски их загнул прижав трубки. Вопрос как в действительности выглядят крепления. Возможно подойдут от чего-то другого.
Пока не собрал салон. Уж не нравится как оно смотрится.
Насколько помню, крепление тормозных трубок на ВАЗ 08-09, это шпилька, приваренная к днищу авто. На нее уже надевается пластиковая направляшка для трубок со стальной пластиной сверху. В комплекте с новым днищем не идет. Странно, а что сварной со старого дна не мог их снять?
Почему ушли размеры после замены порогов и латания пола? Как исправить ситуацию. Очень помогли уроки ув. Хомы. Спасибо великое.
Владимиру:
Какие конкретно размеры ушли?
Здравствуйте, уважаемый Хома!
Парадокс в том, что после сварки, проведенной буквально по Вашим наставлениям (п/а MAG-175 Forte) ушли размеры проемов дверей, обоих, по правой стороне. У меня “шестерка”, Вы помните.
Подозреваю, что после устранения фатальной “гнили” (полы, пороги и пр.) могла
уйти на какие-то милиметры средняя стойка.
Обидно до соплей. Как выправить ситуацию?
В том, что размеры ушли, нет ничего странного – сварка всегда сопровождается “уводами”
И ничего страшного.
Значит, вы навесили двери, и что случилось с зазорами?
Как говорил однажды Борис Моисеев – Вы не поверите!
Ушли все диагональные размеры дверей (справа), в одном месте затирает, а в другом – щели… Возможно. Я понимаю, что для кузова это стресс, а даже слабая рихтовка – инфаркт.
А как возвратиться в прежние берега – не знаю.
А почему вы уверены что размеры ушли именно после сварки а не раньше????
Судите сами, Алексий: двери – прежние, менялись пороги и крылья (правая сторона), часть пола также менялась… Средняя стойка висела в “воздухе” Точнее – держалась на верхней сварке с крышей… Вот такая история.
А Вы спрашиваете – почему уверен. Двери не закрываются! Хи-хи.
ну тогда, я считаю, тут два варианта: Либо вы втойку не правильно приварили (ошиблись местоположением) либо погнули посадочные места навесных петель на стойках когда снимали двери
Спасибо, Алексий! Вы отозвались к месту и вовремя – впереди выходные, а значит будет исправлять “косяки”.
Теперь по сути. Стойка (правая) болталась только внизу. Вверху была приварена жестко.
О посадочных местах петель: они хоть и болтаются (износ), но ударной отверкой я их не молотил, а по совету уважаемого Хомы – высверливал… Ну, в общем – возможен увод стойки. Вполне возможен. Спасибо.
что бы кузов изменил свою геометрию, после того как вы вырезали железо нужно было внутрь положить серьёзный вес… вы же не ездили на ней во время ремонта?
Отвечаю. Не сидел. Не воевал. Не привлекался… Шутка юмора.
По вопросу о том, была ли нагрузка и ездил ли во время ремонта. Груз (кроме жены) не перевозил. Ездил на дачу, но к тому времени стойка и пол, и порог (правый уже были приварены… Вот такая пестня…
и ещё, каким образом вы откручивали болты крепления дверей??? С помощью чего?
Уже говорил: болты спокойно высверливались и поражало обилие коррозии в этих местах. Сейчас хочу применить графитовую смазку.
А сварка, я думаю, врятле сыграла большую роль… При сварке точками сильной потяжки метелла нет…
Вы оба порогп меняли? И обе стойки висели?
Как пел один вор – “…вот тут я дал!”
Сварка была сплошным швом – зря я полуавтомат покупал что-ли? Опять пытаюсь шутить… И вот этот фактор мог повлиять на геометрию.
Порог менял один, правый. Недавно, правда был поменян и левый, но уже с учетом огрехов – стойка оставалась жестко приваренной к внутреннему полу. Ученый уже!
Думаю вот о чем, Алексий, снять сварочные швы болгарочкой, которые у стойки и попытаться вывести размеры проемов дверей по схеме.
ну а по другому, наверное, ни как… А у вас случаем нет фото обстоятельства дел на данный момент? Ну имеется ввиду какое положение сейчас занимают двери…. Если бы увидеть ето тогда мысля заработала быстрее.. Можеть чаво и подсказал..
Здравствуйте, Алексий! К сожалению фоток нет. Но это не важно, Вы же представляете себе зазоры, и когда они есть, притом больше чем установлено, или когда их почти нет…
Спасибо за желание помочь. Если можете, или сталкивались с проблемой ругулировки зазоров после замены накладок на дверях. Блин! Может все дело в них?
вы наверное имеете ввиду шубы дверей??? Вполне может из-за них, тем более если они не заводские… Ну а двери вообще в проём заходят?? Может быть вам придётся подкладывать пластины под петли… Удлинённые болты можно купить ( в восьмёрочной коробке передач такие используются) Либо править кувалдой пели уже навешенных дверей!
да, вы так и не сказали каким образом снимали двери????
Вы невнимательно читали мой ответ, Алексий. В соответствии с рекомендациями ув. Хомы, после попытки отвернуть винты и не желая колотить ударной отверткой – тупо взял дрель и сверлом d8 высверлил их. Двери отвалились, а обрубки винтов затем выкрутил нах. Вывод один – нужно садить их на графитовую смазку…
Я понял: Вы подумали, что я погнул стойки после ударной отвертки. Нет умные люди подсказали, что этого делать не стоит.
вопрос исчерпан…. Просто не все выполныют рекомендации, Кто-то делает по своему…
Вы правильно указали ход ремонта, только у нас Шубы называют конвертами или накладками дверей. Не важно.
А еще Вы спрашиваете – входят ли двери в проемы: входят, но с учетом разболтанности петель, закрываются с трудом.
Спасибо за ценную подсказку по поводу зазоров – их действительно можно выбрать шайбами или пластинами, которые ставить под петли. А я ломал голову! Ну а по поводу кувалды – это вообще супер! Просто взять и втупую подвиднуть стойку… В том случае, если затирает дверь.
Спасибо, Алексий. Завтра – выходной, а значит продолжение эпопеи. Отпишусь в понедельник.
И Вам желаю удачи.
Рад что смог вам помочь…
Хочу поделиться своей удачей, Алексий. Двери почти вошли в свои размеры и только потому, что сточил сварку и подвинул впнрнд на 5-7 мм среднюю стойку.
Как там у Гришковца – и сразу улучшается настроение.
Сейчас подгоняю мелочи – готовлю к покраске.
Поздравляю!
На другой странице форума спрашивал о необходимости снятия транспортировочного грунта перед покраской. Еще раз нижайше прошу совета гаражников: нужно или можно обойтись без этой рутинной процедуры?
Владимиру:
Идём сюда, http://www.lscaping.ru/viewforum.php?f=24&sid=5d37cfc98b819e9e2a28824b42cf61cc , читаем, делаем, радуемся
Спасибо.
Самая исчерпывающая информация.
После покраски – сообщу результат.
Здравствуйте, господа гаражники!
Опять у меня вопрос к профессионалам: продаются у нас пульверы SATA. Как уберечься от подделки и как определить оригинал? Что можно купить взамен?
Подступаюсь к покраске своей “шестерки”, а пульвер, со слов уважаемого Хомы, – первооснова.
Надеюсь на Вашу помощь и подсказку
Владимиру:
Вот и нет, уважаемый коллега!
В системе “маляр-распылитель” первооснова – всё-таки маляр!
А распылитель – вторичен.
Для начала, прочтите архив статей http://www.vgaraje.su/?cat=79
там есть и по поводу первоосновы, и по поводу качества распылителей.
После чтения – задаём вопросы
Ув. Хома!
Сегодня услышал историю апостола Хомы, который был рядом с Ним во все времена.
По Вашей рекомендации прочел все материалы по покраске. Спасибо. Но вот еще маленький вопросик – какая минимальная температура воздуха в гараже при покраске? Ее можно поднять, у Вас и об этом есть дельные советы… И все-таки?
Владимиру:
Судя по техничкам, температура для окраски не должна быть ниже 15 градусов сами понимаете, тепла.
Однако, красить можно и при +5С
Можете зайти на гаражный форум, там есть об этом http://www.lscaping.ru/viewtopic.php?f=23&t=110
Спасибо.
Там больше о лаках, но информация очень полезная. Как для чайника, для меня важно знать об эффективности покраски при пониженных температурах, попросту – прилипания ЛКМ к основе, к железу и не отвалится ли все это по весне или после первой мойки… Вот в чем вопрос, как сказал бы один исторический персонаж.
Владимиру:
Красьте, не сомневайтесь:
Мне приходилось красить металликом при температуре холоднее -8С
Краску наблюдаю пятый год – никаких проблем.
Ещё пример – красил в декабре прошлого года при – 12С, Мобихелом. В этом году, в сентябре, смотрел – никаких проблем.
И ещё.
Передайте историческому персонажу, чтобы не забывал правильно чередовать предыдущие и последующие покрытия.
Подскажите пожалуйста как правильно извлечь старый пол кузова ваз 2108, как правильно приварить новый,как необходимо зафиксировать кузов на время снятия пола,не сложиться ли кузов пополам,пороги не очень гнелые,просто идет принципиальная замена железа,зад весь полностью уже переварен.
Идём сюда, http://www.vgaraje.su/?cat=242 , делаем, радуемся.
Чего не понимаем – задаём вопросы, например, вот здесь http://www.lscaping.ru/
Ув.это все понятно,и все эти ссылки и ссайты я изучил десятками досконально!вопрос в другом,говорят пол целиком не завести в кузов ваз 2108,его нужно где то и както подпелить и согнуть.Уточняю-я меняю днище не кусками а целиком.в приведенной Вами ссылке нет ни слова об этом.И о том как сохранить геометрию кузова бес пола там тоже нет ни слова!
Вадиму:
Понятно! К сожалению, лично у меня нет такого опыта – замены зубиловского днища целиком. Поэтому, советы мои по этому поводу могут быть только умозрительными…
Может быть, Юрий из Екатеринбурга что-нибудь подскажет?
Понятно.Спасибо на этом!А Юрию из Екб.куда писать?Я кстати тоже из Екб.
Ув. Хома!
Благодарю Вас в очередной раз. Я тоже хочу применить Мобихеловскую эмаль и, судя по своим скудным знаниям физики и химии заодно, растворители и др. основные компоненты красок не замерзают. Другое дело – как подготовлено основание под покраску!
Как всегда, червяк сомнения, тобишь – вопрос: какой оптимальный грунт следует применять под Мобихел?
Я о совместимости… О тех же физико-химических свойствах, извините Хома. Кроме просторечия а своих пояснениях Вы зачастую показываете всем и уровень своей инженерной подготовки и образования. Это радует и делает Вам честь. Говорю так, потому что “Инженер должен уметь все” – Рудольф Дизель.
Думаю, что ваш знакомый скорее прав, по поводу умений.
Что касается материалов, то опять-таки отправлю вас на форум http://www.lscaping.ru/ , где есть достаточно сведений по материалам для подготовительных работ.
К тому же, можно сходить сюда http://www.refinish-avtolak.ru/ , и получить информацию, тасазать, от первоисточника.
Подскажите как заменить задние лонжероны на 099 гаражным способом, без нарушения геометрии. Заранее спасибо
Почитайте вот здесь http://www.vgaraje.su/?p=3021
На всякий случай, архив статей по сходной тематике от Романа-ака http://www.vgaraje.su/?cat=238
Вадиму:
А вы уверены, что справитесь с “целиковой” заменой днища? Если “да” – то вперед – “дорогу осилит идущий”. Чтобы авто не сложило при проведении работ, нужно чтобы пороги в нем были в хорошем состоянии, ну а если нет, то первым делом нужно их заменить вместе с усилителями. Так же порекомендовал бы заводить новое дно снизу по диагонали. Не забывать приваривать шпильки крепления трубок до установки нового дна (а то потом будет проблематично). Кактотак. Удачи.
Юрию; замена днища прошла удачно,автомобиль не сложило и без всяческих распорок.Авто я поставил на 6 чурбаков одинаковой высоты.4 по поддомкратникам и 2 по центру порогов.вырезал болгаркой старое дно,снял всю старую сварку от старого днища по кругу.оч тяжко далось высверлить днищще под панелью приборов а так нормально.И самое главное и тяжелое!С низу я панель завести не смог так как там усилители пола чуть ли не до середины торчат,я их не высверливал.я сделал проще,два разреза на новом днище по 15 сантиметров спереди и с зади ровно по середине,днище сгибаем под 45 градусов,заводиим через дверной проем ставим на место и варим.а разрезики тоже в конце заваривам.Встало лучше нового.двери тоже никуда не ушли.
Может кто менял накладки передних стоек дверных проемов ваз 2108?Подскажите как грамотнее это сделать?Под накладками там я так понимаю еще и усилитель передней стойки есть,если он прогнил как его заменить заодно кто подскажет?
А в чем проблема-то? Получилось с днищем, получится и со стойками, по мне – так их гораздо легче заменить… Убираете гнилье, подгоняете новое, и варите – весь техпроцесс.
Здравствуйте,уважаемые! Уменя 99 с гнилыми порогами, задними лонжеронами и богажником((. По незнанию купил на авторынке пороги,усилители, и лонжероны, по словам мегакрутого продовца которые “полюбому подойдут”. Спорогами понятно, а про лонжероны нет. Он мне сказал что на 08,09,099 они одни и те же,только заднюю балку удлинитель на 99 надо доварить. Вот теперь мне мастер позвонил и сказал что те которые я купил – не подходят. Я сам без машины, в 200км от того авторынка. Скажите стоит ехать менять на 21099-5101373(2)?? или они совместимые и мой мастер чего то не понимает? За ранее спасибо!
Евгению:
Задайте свой вопрос на “гаражном форуме” – http://www.lscaping.ru/index.php
Возможно, опытные форумчане помогут вам с этим вопросом
Спасибо вери биг))
Отличие в лонжеронах есть!! сто процентов!!
Здравствуйте.Подскажите, чем грозит разная длинна передних лонжеронов на 2108?
2Timkin:
Представьте себе, что у вас одна нога короче другой…
попал в аварию на 2104 разбил перед правою сторону проживаю ЮВАО люблинке.помогите ?
как вытянуть переднюю стойку на ваз 2101?